Opération Tempête du Garage

[nanard289]

il y a 4 minutes, Jil28 a dit :

Ne serait-il pas pus simple et suffisant de mettre du Film de protection thermique DEI doré sur la colonne de direction ?

En fait, il faut pouvoir installer facilement l'écran thermique d'origine qui recouvre le collecteur d'échappement (voir photo un peu plus haut). Le calculateur qui gère l'injection et l'allumage de ce moteur sera très probablement installé dans le coin (montage d'origine Dodge) pour éviter de faire un nouveau faisceau 😉

[blue427]

Avancement du deuxième collecteur 😉

[blue427]

[ched]

Hey, @blue427, faut dormir la nuit au lieu de faire des soudures !!!

 

 

Et puis tu pourras changer la signature de tes message... le V8 c'est de l'histoire ancienne maintenant...

 

[harley814]

Le 01/11/2021 à 19:07, nanard289 a dit :

Quand il s’agit de refaire un pont dans le cadre d’une opération de maintenance, il y a déjà quelques opérations délicates, mais qu’avec un peu d’habitude on peut bien maitriser. Quand il s’agit d’en monter un de toutes pièces, si on ne dispose pas des instruments de mesure requis, on risque de tatonner pas mal de temps avant de trouver le bon calage en hauteur du pignon à queue. C’est la première opération à effectuer et on va voir ensemble comment procéder.

Rappelons en préambule que la distance entre l’axe de rotation de la couronne (donc celui du différentiel) et la face supérieure du pignon à queue doit être rigoureusement respectée. Elle conditionne la qualité de l’assemblage et la durée de vie des engrenages. Cette cote, appellée ’’pinion depth’’, est une valeur théorique définie par le fabricant du pont. Jusque là, tout va bien.

Malheureusement, cette distance se contrôle une fois le pignon à queue installé avec son roulement sous la tête en place. Si la cote n’est pas bonne du premier coup (et ça arrive souvent) il faut alors re-démonter ce puting de roulement (pas commode à extraire). Pour contourner cette difficulté, il faut partir sur le cote dite du "MHD" (Master Housing Distance en patois).

Le croquis ci-dessous (document Yukon) explique tout  

 

 

 

Valeurs de bases pour chaque type de pont permettant de positionner précisément la profondeur du pignon à queue. La cote X que j'ai ajouté sur le croquis est la distance entre l’axe de rotation de la couronne et la fond de la cage du roulement. La cote k est la somme du MHD (Master Housing Distance) et de l’épaisseur du roulement. La cote h qui est la différence entre la profondeur totale mesurée et la cote idéale requise nous donne l’épaisseur des rondelles de calage qu’il faut prévoir.

 

Contrôle du "pinion depth". La cote de la profondeur du pignon est vérifiée seulement quand le pignon à queue est installé. Il m’a fallu prévoir un échafaudage avec des barreaux en acier rectifié (épaisseur 10,00 mm) pour disposer d’un plan de référence convenable afin de placer la jauge de profondeur bien d'aplomb en face du pignon.

 

En pratique, la machine à tailler les pignons n’est pas parfaite et le tailleur va indiquer sur le pignon à queue la valeur de l’erreur d’usinage qu’il conviendra de corriger lors du montage. Ces ajustements et corrections se font en interposant des rondelles de calage de différentes épaisseurs qui sont fournies avec les kits de montage. Bien évidemment, même si la correction à faire est nulle, il y a une toujours une rondelle de calage standard de prévue dont l’épaisseur couvre largement les tolérances d’usinage négatives, permettant ainsi de diminuer le calage si une correction éventuelle est à apporter.

L’étape suivante est d’installer le boitier du différentiel avec sa couronne. En principe, il ne doit pas y avoir de problème mais dans ce montage, le fait d’avoir remplacé les pignons Dana 44 standard par des pignons Dana 44HD c’est la crise du logement et il me manque quelques millimètres en largeur. La seule façon de faire de la place était de réduire l’épaisseur de la grosse semelle de la couronne. Une vraie galère à usiner!

 

Une petite vidéo de l'usinage de la couronne qui donne une idée de la dureté de l'acier traité

 

Quel boulot !!!! , ce n'est pas à la portée du premier venu 👍😮 Chapeau ...

 

Modifié 5 novembre 2021 par harley814

[blue427]

[nanard289]

Il y a 21 heures, harley814 a dit :

 

Quel boulot !!!! , ce n'est pas à la portée du premier venu 👍😮 Chapeau ...

 

 

Merci @harley814 de t'intéresser à mes bidouilles mais ne crois pas que cette tâche soit très complexe. Il suffit souvent d'être têtu et patient pour pouvoir arriver à ses fins. Ici, la première difficulté a été de trouver les roulements dont le diamètre des cages internes et externes correspondaient précisément aux diamètres des arbres du différentiel et aux alésages du carter. La seconde difficulté a été l'adaptation en largeur de la couronne dentée qui dans sa version renforcée (Dana 44HD) est beaucoup plus épaisse  que la version standard.

 

A gauche une couronne dentée Dana 44 standard avec à ses cotés la version du Dana 44 HD. On comprend bien que le montage va nécessiter un chausse pied pour pouvoir rentrer dans le carter.

 

Bon, pour le montage de la grosse couronne, c'est pas encore gagné ... mais c'est en cours de résolution 😉

[nanard289]

Aujourd'hui, "Blue Junior" a mis en place la nouvelle poulie et la nouvelle courroie dont le parcours a été réaménager pour supprimer la clim et la direction assistée

 

Le croquis de gauche nous montre le cheminement de la courroie d'origine. A droite, la version modifiée qui permet de supprimer la clim et la direction assistée. La poulie N°2 qui initialement était lisse (elle guidait le dos de la courroie) a du être remplacée par une poulie "serpentine" car elle guide maintenant le dessous avec 7 cannelures de la courroie.

 

En haut à droite la nouvelle poulie "serpentine" avec la courroie qui passe maintenant par dessus. On voit qu'en bas à droite, le compresseur de la clim aurait été en conflit avec la poutre du châssis.

 

Comme disait Blue "sénior" à son garçon: "Et bien mine de rien, je mets une arrivée d'essence et on est presque prêt à démarrer"

 

A suivre 😉 ...

[blue427]

Préparation des charnières de porte, pièces fournies par Franck d'AC parts company

du matos de qualité 😉pp

[blue427]

[nanard289]

Il est des tâches ingrates qui bien que requérant beaucoup d’énergie et de patience, ne sont pas une fois terminées très spectaculaires et valorisantes. C’est le cas par exemple de la fabrication des cadres des portières qu’est la nouvelle étape dernièrement entreprise par notre ami Blue. Le cadre d’une portière est une structure métallique tubulaire qui comporte la charnière (ici, il n’y en a qu’une seule mais qui est large) d’un coté et la serrure de l’autre. La peau de la portière est ensuite collée dessus. Il est composée de plusieurs morceaux de tubes d’acier plus ou moins cintrés qu’il faut couper à la demande (il n’y a pas deux portières de Cobra identiques!) et ensuite assembler par soudures.

Comme disait le poète: 

Hâtez-vous lentement; et, sans perdre courage,

vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage:

Polissez-le sans cesse et le repolissez;

Ajoutez quelquefois et souvent effacez.

Tous ceux qui ont fait un peu de carrosserie savent que l’ajustage des ouvrants sur une caisse est une opération délicate. Quand tout est convenablement assemblé, une rétine commune n’est pas accrochée et continue ailleurs son inspection, alors que le moindre défaut d’alignement ou de centrage se remarque immédiatement. Seule, une rétine aguerrie peut apprécier la qualité du travail de cette opération qu’autrefois on appelait le ferrage ... et qui n’a rien à voir avec le ressemelage des sabots de chevaux 😄

 

Nomenclature des différents composants d'un cadre de porte:

1: tube avant supérieur

2: tube avant inférieur

3: tube arrière inférieur

4: tube arrière supérieur

5: charnière

6: raccords manchonnés permettant une orientation précise avant soudure

 

On pointe, on vérifie et si tout va bien on soude ... et on passe au tube suivant

 

Le tube supérieur vient d'être soudé. Blue arrondit ici les angles à la disqueuse pour pouvoir présenter la portière

 

Là c'est le troisième essayage et cette fois-ci, c'est le bon. Les jeux sont idéalement répartis et les alignements respectés. Il n'y a plus qu'à souder le support de la serrure, coller le panneau de porte sur le cadre et ensuite ajuster la gâche  pour que la portière puisse se verrouiller sur un simple claquement.

 

Et devinez quelle sera la prochaine opération? Sans doute la portière coté passager! 😉

 

Modifié 12 novembre 2021 par nanard289

[mandrake05]

Encore bien joué et le terme ferrage est encore celui utilisé en usine.

[blue427]

[salseroloco]

Superbe 

Ca avance a grands pas ou plutot a grands coups de soudures, bravo, elle va etre de plus en plus belle cette cobra a peau de serpent, hihi. 

[blue427]

J'attaque la deuxième portière 😉

 

[mandrake05]

Sur ces vues on se rend bien compte que la boîte prend beaucoup de place, il va pas rester grand chose pour les passagers

[blue427]

il y a 43 minutes, mandrake05 a dit :

Sur ces vues on se rend bien compte que la boîte prend beaucoup de place, il va pas rester grand chose pour les passagers

Passager et conducteur😉

C'est pour cela que je me suis mis au régime 😁

Il devrait quand même rester de la place ...

[nanard289]

Il y a 12 heures, mandrake05 a dit :

Sur ces vues on se rend bien compte que la boîte prend beaucoup de place, il va pas rester grand chose pour les passagers

Comparativement à une boite d'origine à 4 rapports (voir photo ci-dessous) la boite 6 du Dodge Viper est effectivement plus longue ... mais pas plus large. Le shifter latéral d'une boite 4 rend même celle-ci plus large que la boite 6. La position d'origine des sièges est donc respectée. Là où la place risque de se restreindre un peu, c'est au niveau des boites de pieds. Le diamètre de la cloche d'embrayage étant légèrement plus grand (+3,5 cm, soit moins de 2 cm de chaque coté) et plus en arrière d'environ 12 cm, il faudra certainement revoir coté conducteur la disposition du pédalier. Bon, c'est un souci,  mais c'est pas non plus une contrainte insurmontable. 😉

Quelque que soit le nombre de rapports, ces boites comportent 3 arbres: 2 sont superposés et le troisième est dans le prolongement du premier. C'est ce qui explique une largeur constante (à plus ou moins 1 cm selon le diamètre des pignons).

 

Ici, c'est une boite 5 type TKO600 qui est en place. Elle est sensiblement plus courte que la boite 6 du moteur Viper mais pas plus étroite.

 

Là, c'est une boite 4 (type TopLoader) qui bien que plus courte est cependant plus encombrante en largeur à cause du shifter et des biellettes de sélection.

 

Modifié 15 novembre 2021 par nanard289

[nanard289]

Le châssis roulant avait été livré avec un système de freinage très succinct. Si à l'arrière il ne manquait que les disques, à l'avant rien n'était prévu et notre ami Blue m'avait chargé de m'occuper de ce point particulier. Compte tenu du potentiel de performances de la voiture, bien que n'étant pas destinée à faire du circuit, il fallait tout de même prévoir quelque chose de sérieux tout en restant dans un budget raisonnable. Il fallait donc écarter les systèmes exotiques avec disque en carbone ou en céramique dont l'efficacité est aussi redoutable que le prix. Le compromis a été trouvé chez Wilwood avec des disques traditionnels en fonte centrifugée de 310 mm de diamètre et de 1"1/4 d'épaisseur à montage rigide. Ils sont équipés d'ailettes de refroidissement courbées qui favorisent significativement le refroidissement (brevet Porsche).  Pour les étriers, compte tenu du diamètre modeste des disques limité par les jantes de 15", j'ai sélectionné des étriers à 6 pistons à montage radial qui avec des plaquettes plus longues offrent une surface de contact plus importante garantissant ainsi une meilleure efficacité. Le montage radial permet d'ajuster précisément le haut des plaquettes de frein avec le bord externe du disque en interposant simplement des rondelles de calage. Pour le choix des plaquettes, c'est du compound PolyMatrix E recommandé pour un usage routier qui est moyen partout et qui offre une très bonne réactivité à froid.

 

Le mélange E qui est moyen partout est recommandé pour une utilisation routière.

 

Grace aux nouveaux porte-moyeux avant qui ont remplacé ceux d'origine qui soufraient d'un défaut d'équerrage préoccupant, la fixation de l'étrier ne pose maintenant plus de problème.

 

Le support de l'étrier est ici en place et il est parfaitement d'équerre avec l'axe du moyeu.

 

La principale difficulté a été la réalisation d'un bol de disque sur mesure car sur les centaines de bols disponibles dans le commerce, aucun ne convenait. Alors en prend quelques mesures et on fait un plan.

 

 

Après avoir trouvé un morceau de rondin en dural de 200 mm de diamètre, le plus dur a été de le couper pour faire des rondelles.

 

Pour scier ce rond de 200 mm, j'ai mis plusieurs jours. J'en voyais pas le fin. De temps en temps je venais passer un petite heure pour grignoter 5 mm . Dire qui a des gens qui ont une scie mécanique 🙄

 

Les trous de fixation coté disque et coté moyeu sont réalisés simplement par contre-perçage.

 

Voilà, le premier bol est réalisé. On va voir maintenant si ça se monte sur le moyeu

 

A la première présentation du moyeu sur le porte moyeu, il y a un conflit entre le disque et la biellette de direction. Il faut déplacer le moyeu vers l'extérieur d'environ 12 mm. Le plus commode est d'interposer une entretoise sur la fusée pour décaler le roulement.

 

Ici, la fusée est démontable et l'ajout d'une entretoise n'a pas posé de difficulté particulière

 

L'entretoise sur la fusée a permis de repousser le disque vers l'extérieur et de supprimer son conflit avec la biellette du porte moyeu. Le calage en hauteur de l'étrier sur le disque se fait en interposant quelques rondelles sous l'étrier.

 

Cette vue permet de vérifier que l'étrier est bien centré sur le disque

 

Vue de face, ça ne va pas trop mal. L'espace entre la face latérale de l'étrier et l'intérieur de la jante est d'environ 10 mm. Toutefois, un oeil averti remarquera qu'ici j'ai installé le disque de droite sur le porte moyeu de gauche. Bon, comme on peut aussi le voir, c'est un montage provisoire et il n'y a pas toutes les vis 😄

 

A suivre ... 😉

 

[blue427]

J'ai hâte de voir ça monté sur Nirvana 🤩

[blue427]

Montage de la deuxième portière 😉

[mandrake05]

Ça rend bien, la carrosserie est superbe avec les trames de carbon bien orientées sur les différents panneaux.

[nanard289]

Petit soucis avec le montage des étriers de freins avants. Le support d'origine sur le porte moyeu étant placé très bas, les rondelles de réglages fournies avec les supports des étriers de frein ne sont pas suffisantes et ont du être remplacées par des entretoises de 16 mm. Du coup, les goujons prévus pour la fixation radiale sont maintenant trop courts et il faut les remplacer! Le moins que l'on puisse dire c'est que ce montage n'est pas du "bolt on"

 

1: Les rondelles de réglages ont du être remplacées par des entretoises pour ajuster la hauteur de l'étrier de telle sorte que le haut des plaquettes arasent le bord externe du disque

2: les goujons de la fixation radiale sont maintenant trop courts!

3: ici les plaquettes ne sont pas en place mais la hauteur de l'étrier va bien.

 

On aperçois ici l'extrémité du goujon qui affleure le trou de fixation. Il nous manque de 14  à 18 mm et il faudra les remplacer

 

La boite de vitesse ayant maintenant sa position définitive, la longueur de l'arbre de transmission a pu être précisément déterminée. La méthode est simple, après avoir pousser à fond le yoke de sortie de boite (il est monté sur des cannelures) on le ressort d'environ 15 mm et on mesure la distance qui le sépare du nez de pont en se basant sur l'axe des croisillons. Le moteur 10 cylindres étant plus long ainsi que la boite 6, il ne restait finalement  plus grand chose comme espace entre la sortie de boite et l'entrée du pont. Notre ami Blue avait estimé qu'il lui fallait un arbre de 175 mm de long, soit moins d'un empan comme aurait dit ma grand mère! Pour le réaliser, ce n'est pas très compliqué: on prend un demi arbre de roue de train arrière de Chevrolet Corvette C4 (ils sont en alliage léger) et on le coupe à la dimension requise. Ensuite il n'y a plus qu'à souder.

Voila le nouvel arbre de transmission recoupé à la bonne longueur; il n'y a plus qu'à souder la machoire. C'est du 4" de diamètre et il est monté avec des croisillons de 1350 en acier forgé.

 

 

 

 

 

Modifié 22 novembre 2021 par nanard289

[blue427]

Bon je vais pouvoir souder ce bel arbre de transmission allégé 😉,

En attendant, j'ai validé la nouvelle pédal box🙂

[La torpille]

Impressionnant sur cette dernière photo le décalage entre le volant et le pédalier!

c'est une conduite à droite ?

[ZEBULONaFOND]

Salut Blue ! 

Encore une fois projet monstrueusement magnifique!! 

 

Je suis patron d'une entreprise de mécanique de précision (j'ai aussi passé 22 ans sur machines),

ça me fait mal de voir autant de temps de perdu sur une coupe alors que ça prends 10 min quand on est équipé!!

 

Alors, si besoin d'aide, n'hésites pas à me contacter!

 

 

[nanard289]

Il y a 6 heures, ZEBULONaFOND a dit :

Salut Blue ! 

Encore une fois projet monstrueusement magnifique!! 

 

Je suis patron d'une entreprise de mécanique de précision (j'ai aussi passé 22 ans sur machines),

ça me fait mal de voir autant de temps de perdu sur une coupe alors que ça prends 10 min quand on est équipé!!

 

Alors, si besoin d'aide, n'hésites pas à me contacter!

 

 

 

Bonjour @ZEBULONaFOND

 

Grands mercis pour ton soutien moral et ta main tendue pour tenter de nous faciliter la tâche.  Malheureusement, la situation géographique du chantier en cours n'a que peu de chance d'être à proximité de ton (ou de tes) ateliers(s). Bon, cela dit, le bon coté des choses c'est que les quelques usinages préoccupants qu'il y avaient à faire sur ce projet sont pour l'instant terminés 😉. Dans les travaux à venir, il y aura le pont à finir de remonter et à mettre en place avec les demi-arbres de roue. Plus préoccupant sera "la mise à jour" du faisceau électrique" qui a été fourni avec le calculateur: il y aura beaucoup de tri à faire dans le câblage et de patience à dépenser pour séparer le bon grain de l'ivraie!  🙄

[remscobra33]

Salut. 

Je viens de voir le post sur la nouvelle COBRA "Nirvana" de blue 427, car avec se nouveau site ont et au courant de rien.

Super les mecs vous faîtes du super boulot j'ai hâte de voir roulé cette nouvelle cobra et surtout l'entendre.

Maintenant je vais suivre ces travaux.

 

Bon courage. 

 

Rems33

[Cobgrey]

Super ça avance plutôt vite , magnifique travail d équipe ! 
Et cette carrosserie en Carbon ….😍

blue cette cobra va être terrible !!!!!!!

[nanard289]

Il y a 20 heures, remscobra33 a dit :

Super les mecs vous faîtes du super boulot j'ai hâte de voir roulé cette nouvelle cobra et surtout l'entendre.

Maintenant je vais suivre ces travaux.

 

😄 Rassure toi @remscobra33, dans le grand festin de ce chantier tu n'as loupé que l'entrée et il y aura encore quelques moments palpitants à vivre. Tout comme toi, j'ai aussi hâte d'entendre les premiers cris du bébé. A ce propos, je ne vous ai pas dit: notre ami @blue427 reçoit dès à présent les candidatures pour celles qui voudraient postuler à la charge de marraine du projet Nirvana 🧚‍♂️. Il sera prévu pour le jour de l'inauguration de cette "Cobra Evolution" un super méchoui et la traditionnelle bouteille de Champagne sera cassée pour célébrer le moment du lancement 🍾. Après tout, il n'y a pas que le personnel de la NASA qui a le droit de faire la fête  chaque fois qu'il envoie une fusée dans l'espace 😄

Modifié 26 novembre 2021 par nanard289

[remscobra33]

Merci nanard289 pour ce retour.

Ce sera avec plaisir ma participation au baptême de Nirvana, afin d'entendre crier cette nouvelle venue dans le monde des Cobra. 

Impatient de voir la suite 🤩

 

Rems33 

[ched]

Il y a 13 heures, nanard289 a dit :

 Il sera prévu pour le jour de l'inauguration de cette "Cobra Evolution" un super méchoui et la traditionnelle bouteille de Champagne sera cassée pour célébrer le moment du lancement 🍾.

 

vous êtes fous !!!

 

Essayer de casser la bouteille de champagne sur la coque de Nirvana, n'est-ce pas prendre le risque de la casser (la coque, pas la bouteille) ? Elle n'a pas la solidité d'une coque de bateau...

 

Je me propose de venir au baptême avec mon sabre afin de sabrer le champagne, ce sera plus sûr...

 

[blue427]

@ZEBULONaFOND

Merci pour ta proposition mais comme le dit nanard, le plus dur est fait😉

 

@Rems33 et Cobgrey,

Merci pour vos encouragements et effectivement la nouvelle version du forum est beaucoup moins pratique d'utilisation qu'avant 🤕

 

Avancement de la nouvelle pédal box 😉

[Xander26]

Impeccable pour avoir les pieds au chaud l'hiver !

[nanard289]

Il y a 12 heures, ched a dit :

vous êtes fous !!!

Certainement un peu comme beaucoup de passionnés, mais pas tout à fait quand même ! L'expression de casser une bouteille vient du langage populaire et est ici à prendre au second degré 😄. Ca veut simplement dire qu'on va la vider! Dans les traditions païennes, à l'occasion d'un évènement important passé, présent ou à venir, il était de bon ton de faire le sacrifice d'un animal domestique ou de faire une offrande pour s'attirer les bonnes grâces  des dieux protecteurs. Cette tradition perdure encore aujourd'hui avec le Champagne qui est toujours utilisé dans les cérémonies de baptêmes symboliques d'objets ou de personnes dans l'espoir de porter bonheur. Ainsi, dans certaines familles champenoises, les nouveaux nés sont "baptisés au Champagne mais rassure toi, on ne leur casse pas une bouteille sur la tête; quelques gouttes sur le front voire sur les lèvres suffisent. Tu peux donc remiser ton sabre d'abordage, la marraine n'en aura pas besoin 😉