Mode-Ausstellung im Palais Galliera in Paris: Das Jahr 1997

Das Pariser Modemuseum Palais Galliera richtet im Moment eine Schau über das Jahr 1997 aus. Warum nicht 1969 oder 2012? Nun, 1997 war das Jahr eines „Fashion Big Bangs“ – so der Untertitel der Schau. Die kosmologische Metapher stammt aus der Zeitschrift „Vogue“: Mittels achtunddreißig Schlüsselmomenten – „Ernennungen, erste Defilees, erste Kreationen, wegweisende Kollektionen, Einweihungen, Geburtstage, tragische Tode, markante Einschnitte“ – suchen die drei Galliera-Kuratoren das Bild vom Urknall zu beglaubigen. Zunächst vier Grundcharakteristiken des Modejahrs 1997: Erstens kam es in dieser Zeit zu einem an die Welt des Fußballs gemahnenden Rausch von Transfers und Ernennungen. LVMH, schon damals der weltgrößte Luxusgüterkonzern, erneuerte die künstlerischen Direktionen seiner Marken Céline, Christian Dior, Givenchy, Loewe und Louis Vuitton und stellte junge Angelsachsen an ihre Spitze: Michael Kors, John Galliano, Alexander McQueen, Narciso Rodriguez beziehungsweise Marc Jacobs. Die Häuser Chloé, Guy Laroche, Hermès und Lanvin verpflichteten ihrerseits Stella McCartney, Alber Elbaz, Martin Margiela respektive Cristina Ortiz. Zweitens erhielt die altersschwache Haute Couture 1997 eine Transfusion jungen Bluts, die sie wieder knackig und begehrenswert machte. Die Suche nach einem Nachfolger für Gianfranco Ferré als Designer der Dior-Damenkollektionen hatte 1996 gewaltiges Interesse hervorgerufen: Azzedine Alaïa, Martine Sitbon, Vivienne Westwood, Thierry Mugler und Jean Paul Gaultier bewarben sich offiziös, wo nicht gar offiziell. Die beiden Letztgenannten lancierten, nachdem schließlich Galliano bei Dior ernannt worden war, ihre eigene Haute-Couture-Linie – und zwar jeweils mit einem egalitaristischen Einschlag: Gaultier zeigte im selben Defilee Damen- und Herrenmodelle, Mugler mischte Couture- und Prêt-à-porter-Kreationen. Drittens erkämpfte sich die Mode in jener Zeit ihren Status als Kunstform, wovon im Jahr 1997 unter anderem die Wiedereröffnung des Musée de la mode et du textile im Louvre und die Gründung der wissenschaftlichen Zeitschrift „Fashion Theory“ in New York zeugten. Viertens und endlich erschlossen sich Designern in jenem Jahr neue, eminent zukunftsträchtige Kanäle der Verbreitung oder Mediatisierung: Der Concept-Store (mit der Eröffnung der bald weltweit ausstrahlenden Boutique Colette in Paris), das Fernsehen (mit dem österreichischen Kanal „Fashion TV“) und das Internet (mit der französischen Website „FashionLive.fr“, die „Style.com“ und „Vogue Runway“ vorwegnahm). Erst nackt, dann im Tschador auf dem Laufsteg Greifen wir einige der Positionen heraus, deren Echo im Jahr des Urknalls den Äther erzittern ließ. Erstaunlich viele der Mode-Revolutionäre zollten damals der Vergangenheit Respekt. Yohji Yamamoto verneigte sich in seiner „Hommages“ betitelten Kollektion vor Jacques Fath, Gabrielle Chanel und Christian Dior. Gaultier spielte in seinem erste Haute-Couture-Defilee auf jene der Zwischenkriegszeit an: Das Dekor eines Salons, die Prozession der Mannequins, die Stimme einer Ansagerin. Andere nahmen Anleihe bei Geschichte und Mythologie: Gianni Versace bot in seinem überwiegend in Schwarztönen gehaltenen Schwanengesang einen Mix aus Japan und Byzanz, Alexander McQueen ließ in seiner ersten Kollektion für Givenchy unter dem Titel „Auf der Suche nach dem Goldenen Vlies“ mythologische Kreaturen paradieren. Manche legten den Grundstein für neue Looks: Tom Ford für den nicht geschlechtsspezifischen Pornochic (mit seinem durch Aphroditen wie durch Apollos getragenen G-String für Gucci), Raf Simons für den adoleszenten Look bei Männern (mit einer Bande ranker Skater und Surfer in seinem ersten Defilee). Andere setzten den Akzent aufs Konzeptuelle. Martin Margiela spielte in seiner „Stockman“-Kollektion mit dem Non-finito, indem er auf ausgehöhlte Mannequin-Büsten einen halben Rock oder Pullover heftete. Hussein Chalayan stieß mit seiner Kollektion „Between“ eine Reflexion zum Thema „Identität“ an: Am Ende des Defilees traten sukzessive sechs Models auf, deren erstes bis auf einen Gesichtsschleier nackt war, während die anderen immer längere schwarze Tschadors trugen – am Schluss starrten ein Dutzend von Kopf bis Fuß in Weiß Verschleierte durch ihren Sehschlitz ins Publikum. Rei Kawakubo endlich erfand in „Body Meets Dress, Dress Meets Body“, einer der berühmtesten Kollektionen der Modegeschichte, neue Körpervolumen: Die Gründerin der japanischen Marke Comme des Garçons stopfte unter Roben, Röcke und Oberteile aus Stretch dicke Daunenpolster, die ihren Models Protuberanzen à la Quasimodo verliehen. Von diesen mehr kopflastigen als körperbetonten Kreationen grenzten sich Schöpfer ab, die ihrerseits demonstrativ tragbare Modelle entwarfen. Zu ihnen zählen Alber Elbaz, der seiner ersten Kollektion bei Guy Laroche die Absichtserklärung vorausschickte, er wolle Kleider schaffen, nicht Kostüme, und Hedi Slimane, der für Yves Saint Laurent Rive Gauche die Männermode zum Leben erweckte, das Stiefkind der Branche. Weniger Kleider denn Verkleidungen präsentierten dagegen McQueen in seiner zweiten Kollektion für Givenchy und Thierry Mugler in seiner Couture-Schau. Ersterer ließ unter dem sprechenden Titel „Eclect Dissect“ im Dr.-Caligari-Ambiente der École de médecine schauerliche Frankenstein-Silhouetten mit Hörnern und Fängen defilieren, Letzterer mit Fliegen-Korsetten, Panzer-Westen und Spinnweben-Schals kostümierte Insekten-Masken. Schließlich lenkt die Schau den Blick nicht nur auf den Laufsteg, sondern fasst auch Filmkostüme (Gaultiers Kreationen für Luc Bessons Kinohit „Das fünfte Element“) und „Berufsuniformen“ (Jean-Charles Castelbajacs Gewänder für Johannes Paul II. und andere Kleriker) ins Auge, betrachtet It-Accessoires wie Fendis Handtasche „Baguette“ oder Margielas „Double tour“-Armband für Hermès – und bannt selbst den tragischen Tod dreier sehr verschiedenartiger Mode-Ikonen nicht aus dem Sichtfeld: die Überdosis von Davide Sorrenti, die Ermordung von Gianni Versace und den Unfall von Lady Di. 1997 Fashion Big Bang. Palais Galliera, Paris; bis zum 16. Juli. Der Katalog kostet 39 Euro.