Fast: un termine dannoso quando associato a prodotti industriali. Ormai é risaputo che il FAST FOOD é dannoso alla salute ma anche alle filiere produttive della supply chain, con forte spinta all'utilizzo di allevamenti intensivi. lo stesso vale per la FAST FASHION, con danni ambientali prima e dopo la realizzazione del prodotto stesso che ormai dura solo qualche mese negli armadi di molti. Questo fenomeno sta iniziando a prendere piede anche nel mondo delle finiture edili, direi un FAST FLOOR. Questi prodotti spesso arrivano dalla Cina e utilizziamo criteri in stile SHEIN con utilizzo massivo di plastica, componente base di questi prodotti. Dovremmo ritornare a valutare di più la qualità e longevità di un prodotto che la sola economicità e moda.

Non penso che questo possa essere il punto di svolta, ma si comincia a vedere qualche scossina nel mondo della #moda. Alviero Martini Spa è stata commissariata per capolarato. Dall'articolo de Il Sole 24 Ore "ad essere contestato alla casa di moda è soprattutto il mancato controllo sulla filiera" ed è stata ritenuta incapace di prevenire e arginare fenomeni di #sfruttamento lavorativo nell’ambito del ciclo produttivo, dal momento che tra i fornitori sono stati rilevati casi di lavoro in nero e clandestino. Un'inchiesta di Bloomberg denuncia Loro Piana per aver prima affossato un progetto di cooperazione internazionale di successo ed aver poi imposto le proprie condizioni commerciali. A fronte di prezzi di vendita sempre crescenti [ed esorbitanti] per il prodotto finito, stanno abbassando di anno in anno il prezzo pagato alle comunità peruviane per la materia prima. Allo stesso tempo, SHEIN nel 2022 è cresciuto del 44% rispetto al 2021, e Inditex ha annunciato il rispolvero del marchio #Lefties proprio per fare concorrenza a Shein e Temu con prodotti in vendita ameno di 20€. Mentre la Francia sta provando ad attrezzarsi con una tassa extra sui capi di #fash #fashion. Tutte queste storie hanno un denominatore comune: un #prezzo di mercato slegato dai costi di produzione e compensi lungo la filiera che, a prescindere dal prezzo del prodotto finito, sono troppo bassi per i lavoratori, schiacciati in dinamiche di illegalità e sfruttamento. Delle filiere che conosco, poche sono messe male quanto la moda in ambito di sostenibilità. Perchè poi tutto finisce qui, nella "giant pile of unsold clothing" - geolocalizzata su Google Maps.

Non si può non notare un certo nonsense nel mercato della moda. Perché, da un lato, si osserva a tutti i livelli, dall’opinione pubblica al legislatore, una crescente aspettativa per la riforma sostenibile sistema produttivo e dei brand. Ma dall’altro, all’atto pratico dell’acquisto, si vede il successo clamoroso dell’instant fashion, come hanno ribattezzato il modello industriale di piattaforme come SHEIN e Temu. Ne parliamo sul numero di maggio 2024 del mensile LaConceria nell’articolo dal titolo “C’è spazio per tutto: anche per i paradossi”. “Gli stessi consumatori che si dicono tanto green – si legge – comprano poi da brand che danno minori garanzie proprio nei termini della responsabilità socio-ambientale (per quanto impegnate a propria volta a redigere report di sostenibilità con obiettivi e risultati)”.

La moda brucia petrolio Va detto che già nel 2020 il Parlamento europeo stimava che l’industria della moda fosse responsabile del 10% delle emissioni globali di anidride carbonica, più dei voli internazionali e delle spedizioni marittime messi insieme. E il boom del fast fashion cinese, guidato da società in grande crescita come Shein e Temu, sta aggravando la situazione. Non è un caso che il 14 marzo scorso la camera bassa del Parlamento francese abbia approvato una legge che prende di mira proprio il modello di business di queste aziende, con una misura volta a compensare l’impatto ambientale dell’industria del fast fashion, vietando la pubblicità di alcune aziende e penalizzandole con una tassazione che prevede incrementi annuali crescenti fino a 10 euro per capo di abbigliamento entro il 2030. A giudicare dai numeri di Shein e Temu, però, non sarà semplice arginarle. Shein è l’app più scaricata in Europa, nel settore dell’abbigliamento. Alle origini di questo colosso, che sta accarezzando l’idea di quotarsi a New York, c’è la società Nanjing Dianwei Information Technology, fondata nel 2008 a Nanchino. L’idea iniziale era occuparsi principalmente di abiti da sposa, ma nel 2012 uno dei fondatori, Chris Xu, ha deciso di puntare tutto su un nuovo brand di abbigliamento femminile acquistando il dominio Sheinside.com, poi ribattezzato Shein nel 2015. La sede centrale si trova oggi nel sud della Cina, nella metropoli di Guangzhou, dove si concentra la maggior parte delle fabbriche di fornitori. Oggi i profitti di Shein sono saliti a 2 miliardi di dollari e nel 2023 tramite il suo sito sono state vendute merci per oltre 45 miliardi di dollari, secondo il Financial Times. Le raffinerie cambiano rotta Aziende come Shein e Temu sono fra le ragioni per le quali diverse raffinerie private cinesi, come Rongsheng Petrochemical e Hengli Petrochemical, hanno speso miliardi per costruire nuovi impianti specializzati in prodotti chimici come l’etilene. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, circa il 90% dell’incremento della domanda di petrolio in Cina tra il 2021 e il 2024 proviene dalle materie prime chimiche. Mentre i consumi di benzina e persino di carburante per aerei aumentano appena. Secondo Bloomberg la produzione cinese di fibre sintetiche è aumentata di 21 milioni di tonnellate tra il 2018 e il 2023, abbastanza per filare più di 100 miliardi di magliette all’anno. Molte di queste costano sui siti del fast fashion meno di 5 euro. Il consumo spropositato di petrolio, così come le emissioni di anidride carbonica, sono diretta conseguenza. I vestiti in discarica Il tutto mentre nei luoghi più remoti del mondo, come il deserto di Atacama (nel nord del Cile), o lungo le spiagge del Ghana, crescono discariche a cielo aperto dove vengono ammucchiati magliette, jeans e indumenti invenduti per centinaia di acri. https://lnkd.in/d4TZt6nw

La moda a basso costo non è solo una questione di prezzo, ma anche di impatto sull'ambiente e sulle condizioni di lavoro. Questo articolo mette in luce l'enorme consumo di petrolio associato alla produzione di abbigliamento sintetico, con colossi del fast fashion come Shein e Temu in prima linea. È essenziale che i consumatori siano consapevoli di ciò che indossano: non solo riguardo alla provenienza dei capi, ma anche ai materiali utilizzati e alle pratiche di produzione. Parliamo tanto di sostenibilità, ma poi permettiamo l'importazione di capi d'abbigliamento prodotti sfruttando il lavoro minorile e impiegando fonti inquinanti. Questo è inaccettabile! La "fast fashion" è un vero flagello: danneggia l'ambiente, le piccole aziende tessili italiane che producono prodotti di qualità e con le rigide regole del nostro Paese, e i lavoratori sfruttati nei paesi in via di sviluppo. Serve un cambio di mentalità: Dobbiamo dare più valore alla qualità e alla sostenibilità, e non solo al prezzo. Dobbiamo supportare le aziende italiane che producono un "vero" made in Italy, che offre garanzie di qualità, rispetto dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. Le istituzioni dovrebbero incentivare queste aziende con un fisco più sostenibile e maggiori risorse finanziarie. Solo così potremo creare un sistema di moda più sostenibile ed etico. Informazione e consapevolezza sono le armi che abbiamo a disposizione per cambiare le cose. Sosteniamo convintamente le aziende italiane che producono "rispettando le regole". Sosteniamo il vero #madeinitaly. #fastfashion #federitaly #certificazionefederitaly #modaitaliana #temu #shein #sfruttamento #sostenibilità FEDERITALY https://lnkd.in/dNEbUe69

🦊Max Mara, sotto pressione globale, abbandona definitivamente l'uso di pellicce animali, unendosi a marchi come Valentino e Prada. La decisione è una vittoria per la campagna @furfreealliance e per il futuro della moda etica. 👗L'UE valuta dazi sui prodotti low-cost di Shein e Temu, eliminando la soglia di 150 euro per acquisti extra-UE. L'obiettivo è contrastare la concorrenza sleale e la crescita di e-commerce cinesi che nel 2023 hanno importato 2,3 miliardi di articoli. 💰Monsanto pagherà 160 milioni di dollari a Seattle per l'inquinamento del fiume Duwamish con PCB tossici. È il più grande risarcimento mai pagato a una singola città, dopo una battaglia legale durata otto anni. 🥩L'Efsa valuterà in 18 mesi la richiesta di Gourmey per il foie gras coltivato, analizzando l'impatto ambientale, economico e sociale della sua commercializzazione, prima di approvarne l'introduzione sul mercato europeo. 🛍️Il numero di sacchetti di plastica sulle spiagge del Regno Unito è diminuito dell'80% grazie alla tassa sui sacchetti monouso. La Marine Conservation Society esorta ad estendere le politiche sui rifiuti monouso per proteggere ulteriormente l'ambiente. ✍️ Gian Piero Porro  #shein #plastica #inquinamento #carnecoltivata #monsanto

#Ecommerce e resi Credo sia il momento di rivedere con la massima urgenza i risultati della globalizzazione. Questa inchiesta fa luce su un aspetto spesso trascurato: i resi di prodotti. Per carità per il consumatore finale la possibilità di rendere un prodotto non adeguato alle proprie esigenze è sacrosanta…..però forse se invece di acquistare da Shein e Temu comprassimo al mercato sotto casa ( per restare in tema di acquisti low cost ) il costo ambientale di un reso sarebbe quasi nullo !!!! È lo stesso motivo per cui non capisco davvero chi tutti gli anni per andare al mare o a sciare si fa 10 o più ore di volo ✈️ inquinando in una sola volta più di un’auto in un anno. Questo non vuol dire, entrate economiche permettendo, di non acquistare mai online o non andare una volta nella vita a vedere le Maldive o a fare un Safari ( non cruento ) in Africa. È l’eccesso che crea problemi. È lo stesso dell’acqua minerale. Se non si vive in una località dove l’acqua è realmente imbevibile, una buona caraffa filtrante da 30€ o un addolcitore ed un impianto di osmosi inversa sé si vuole spendere di più, riducono il consumo di plastica in maniera importante. Il mondo 🌍 è di tutti noi e non abbiamo un pianeta B!!!!! Buona vita e buona coscienza ecologica a Tutte/Tutti #ecologia #inquinamento #plastica #green https://lnkd.in/d4_fJ36J

Mi capitò un giorno di qualche anno fa di discutere con una responsabile sostenibilità di uno dei grandi marchi mondiali nel settore #fastfashion, durante una riunione dedicata all'economia circolare e alle policy di approvvigionamento. La discussione, abbastanza animata, riguardava l'accompagnamento dei piccoli fornitori verso pratiche di lavoro sostenibili per l'ambiente. A colpirmi fu, infatti, la totale assenza di collaborazione fra fornitore e cliente su queste tematiche, soprattutto laddove il fornitore era una piccola azienda e il cliente un colosso in grado di dettare le regole del business fino a modellarlo a suo piacimento. Di mettere in discussione il modello di business basato sul fast fashion non c'era nemmeno l'ombra, tutte le responsabilità venivano scaricate a valle o a monte della catena distributiva. In più, questi colossi della moda veloce si presentavano ai tavoli di discussione delle grandi fondazioni europee, pieni di soldi e tante parole, non per imparare buone pratiche dagli altri ma per dettare le regole del gioco. Fu allora che capii che era meglio tenersi lontani dai tavoli partecipati da certe aziende. Oggi mi è tornato in mente quell'episodio leggendo la notizia di cui sotto. Non so se è la soluzione giusta ma sicuramente è un tentativo di influire sulle politiche di queste aziende. Forse dovremmo agire anche in #borsa limitando la possibilità di trading in modo inversamente proporzionale al rating #ESG delle aziende: meno sei sostenibile più tempo devi tenere le azioni senza poterle rivendere o le potrai rivendere ma con una tassazione più alta, più sei sostenibile più libertà hai nella vendita dei titoli. Vuoi far crescere il valore delle tue azioni e la loro negoziabilità? Riduci i tuoi impatti negativi su ambiente e società oppure paga più tasse, ma che a pagare sia anche l'investitore non solo il consumatore. Che cosa ne pensate?

#UltraFastFashion: Il dramma ecologico di #SHEIN e #TEMU Negli ultimi anni, un nuovo fenomeno ha preso d'assalto l'industria della moda, portando con sé un turbine di cambiamenti e una serie di preoccupazioni ambientali. L'ultra fast fashion, rappresentata principalmente dai giganti del settore come SHEIN e TEMU, ha rivoluzionato il modo in cui acquistiamo e indossiamo i nostri capi, ma a quale costo per il nostro Pianeta? SHEIN e TEMU hanno ridefinito il concetto di velocità nella moda, presentando nuovi articoli quasi ogni giorno a prezzi incredibilmente bassi. Questo modello industriale accelera il ciclo tradizionale della moda, portando i capi dall'idea alla produzione e poi alla vendita in un tempo record. Il lato oscuro di questa corsa all'ultra rapidità è l'enorme impatto ambientale che comporta. La produzione ininterrotta di nuovi capi spesso porta a un eccesso di produzione, con milioni di capi invenduti che finiscono in discarica. La rapida obsolescenza dei trend contribuisce ulteriormente alla generazione di rifiuti. L'ultra fast fashion ha anche sollevato preoccupazioni sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche di produzione, spesso situate in paesi in via di sviluppo. La corsa per soddisfare la domanda continua a basso costo può portare a sfruttamento e mancanza di condizioni di lavoro dignitose. I capi ultra fast fashion spesso utilizzano materiali economici e di bassa qualità che si deteriorano rapidamente. Questo ciclo di vita breve promuove un consumo eccessivo e contribuisce al problema più ampio dei rifiuti tessili. Di fronte a tali sfide, ci sono crescenti chiamate per una maggiore sostenibilità nell'industria della moda. Le aziende sono incoraggiate a ridurre l'uso di materiali non sostenibili, a migliorare le condizioni di lavoro e ad adottare pratiche di produzione più etiche.

Ecco che fine fanno i resi degli articoli che acquistiamo: è uscita una nuova inchiesta italiana👇 Greenpeace e Report hanno inserito dei localizzatori in 24 resi di brand fast fashion come Temu, Shein, Zara, H&M, Asos, Amazon e Zalando. Che i resi fossero un sistema totalmente insostenibile e poco trasparente non è certo una novità, ma quello che hanno scoperto con questa inchiesta è veramente assurdo! ❌ I 24 pacchi monitorati per 2 mesi hanno viaggiato complessivamente 100.000 chilometri e 14 di questi sono ancora in giro tra centri di distribuzione o magazzini. Tre pacchi hanno viaggiato complessivamente per 22.000 km, un viaggio che li ha condotti da Roma in Polonia, poi al centro di distribuzione in Germania e poi da lì sono stati spediti più volte in giro per l’Europa. Per intenderci, 22mila km si percorrono facendo milano-napoli 28 volte. Un viaggio che inquina, emette CO2 e che soprattutto potrebbe essere evitato. Dobbiamo essere consapevoli che la vita di una maglietta non finisce quando la rispediamo al mittente. E l’unico modo per ridurre l’impatto dei resi è combattere questo modello insostenibile basato sulla sovrapproduzione: attualmente abbiamo abbastanza indumenti per vestire le prossime 6 generazioni! 💬 Come possiamo combattere questo fenomeno? #fastfashion #greenpeace #CO2 #Temu #Shein Credits: Report e Greenpeace