個人的備忘録at模型板

ドライブラシって「白にグレー」「暗い色にシルバーでﾊｹﾞﾁｮﾛ」以外イマイチどういう色を使えばいいのかわからないのですが、
「ドライブラシを施すパーツと同系統の暗い色」を用意すればいいのでしょうか

今更だけどパンドラの肘をHFを参考に2重関節にしてみました
1つの関節を中に入れることで標準と長さは変わっていません
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本の作例で戦艦の後部マストなどを真鍮線ハンダ付けで立体的に組んでいるのがあるけれど、
あれはキットの船体に組み入れてハンダ付け工作をしているのかな？
それともばらした状態でハンダ付けするのかな？

真鍮線で十字を組むくらいはやっているが、戦艦のマストのような複雑なのはまだやっていないから、
そのうち挑戦してみようと思うのだけど。

製作中の写真や製作記では殆ど全部組み上げてから船体に接着してると思うよ

真鍮線の半田付けは先に接点に半田でコートしてから、平板に両面テープで固定
した消しゴムが、またはプラ粘土に差し込んで固定し、ヤードも同様に立てた消しゴムに
差して交差接触させて、そこに鏝をあてて付ける。次のヤードやステーを付けるときは、
先に付けたところと次に付けるところの中間にスポイトで水滴をつけておき、
これが熱で蒸発する間に付けてやれば、先に付けたところが熱で溶けずにうまくいきます。

細かなステーは無理に半田付けにせず、真鍮線を塗料で塗って、伸ばしランナーを接着剤で
付けてしまうと比較的簡単ですが。

180じゃないけど、参考になりました。ありがとうございます。
やぐらなど複雑な形状はどうやっているのでしょうか？

ありがとう。
あらかじめハンダで濡らしておくとか、
消しゴムや粘土で押さえるのは思いつかなかった。
もっとゴツイ道具が必要かと思っていた。

良いこと聞いた。
こういう話はいいね。自分も試します。

聞いてアロエリーナ、クソどうでもいいんだけど
ちょっと前に流行ったマーカー同士の混色の時
マーカーの横に磁石くっつけて攪拌用の玉固定したら
ちょっぴり詰め替え楽だった
聞いてくれてありがとアロエリーナ

なんかヤスってたら黒い点々ができて来て
ヤスっても消えないんだが調べてみると微細気泡に削りカスが入り込んでるようなんだが
歯ブラシで払った程度じゃとれない。

ということはこれは気泡が削りカスで埋まっているわけだから
このままプライマー吹けば埋まってそうなんだが
その辺どうなのですか？

たぶん穴が出る。
瞬着をPPのヘラで摺り込んで、再度ペーパーがけすると何とかなる事もある。

微細希望の群れってどう処理するのが一般的ですか？

適当にペーパーかけて、削りカス残したまま瞬着落として、
固まらないうちにカスと瞬着を練って刷り込んで、またペーパー
これで大体のは始末できる

黒いのは軽くえぐらないと結局目立って消えない気もする

みんなどうしてるんだろうな
綺麗にならなかったらサフレス諦めるか、最初からパーツ複製でもしてるんだろうか

俺は微細気泡や黒いのは、ノミで取り除いてアルテコで埋めてる。
一つ一つなんて無理

超音波やサンドブラストで無理なら掘り起こすしかないかな

水に漬けながら毛先が細くなった歯ブラシで叩くようにこすると取れるぞ
古くなって毛先が広がってるとダメ

かなり昔に微細気泡処理に良いぞってなピカパテの話が有った気がする

アルテコどっさり盛ったら、微細気泡がびっしり湧いて萎えた。

水性ホビーカラーで筆塗りをしているのですが、
はみ出しをリカバリするための所謂削り取りが上手くいかずに困っています
数日乾燥させた後でもナイフ等で削ろうとすると塗膜がやや粘つくような感じで、
汚く千切れていらないとこまで剥がれてきてしまうことが多いです

水性塗料は乾燥しても塗膜が弱く柔らかいという話を聞きますが、
単純に塗料の種類が原因でしょうか？

プラ板にマスキングテープ貼って
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この方法でタガネをカッターに持ち返れば
好きな幅にいくらでも切り出せる

二枚の剃刀の間に1円玉をはさみ･･･あとはわかるな？

張り線を綺麗に簡単に張る上手い方法はあるのだろうか？

ヘタッピ向けには伸ばしランナーがあるぞｗ

タミヤのソードフィッシュとかハセの零観とかはエッチング張り線だけど
エッチングの場合たわみとかの調整はテグスよりも難しいのかな

金属板を伸ばしてテンション掛ける訳にいかんので、当然調整し辛い
キッチリ出来てなきゃ困るメーカーの完成見本でも撓んでるのを見てる
SA誌で松本州平がインスタントスープの袋を細切りにして、グラジエーターに張ってる

基本は０．２mm銅線でヒートンというOリング作って、柱角に配置し、
その輪っかに０．１mmテグスを通して瞬着で固定というのが王道みたい．．．。

ってマトモにやろうとしたら、瞬着がなかなか乾かずグチャグチャになるのが現実。

けっきょっく、０．３mm真鍮線をたてかけてくっつけるという結論に至り、現在もそうしてまつ

ヒートン作ってる時によく飛ばすんだけど足元見たらいっぱい転がっててワロタｗ

≫162
ヒートン作っていた時期が私にもありました。

ヒートン作って埋め込むまではいいんだけど、線通して
引っ張った状態で接着剤が固まるの待つの嫌になったよ。
「もぅいいだろ」と引っ張っておいた線を固定してたテープや
クリップ外したとたんにテローンと弛んだ線。
何度キットごと窓の外に投げ捨てたくなった事やら…。

そういえば一度だけ、シュターケン放り投げそうになったがキット価格が
価格だけに、布団の上にポソンと投げた事ある。


チキン野郎と笑わば笑え（泣）（Ｔ_Ｔ０）

砲弾削って仕込んだのかー。
意外とチップじゃなくても光量あるんだね。
色は白？黄色？

え、チップの方が明るいんだ？

自分も電飾知識無しでいくつか作って覚えたんだけど、
厳密に言うと明るさは同じと思うんだ。

砲弾型は光が広角に拡散しないし(一般的なヤツで前方40度）、
スペース的に仕込むのつらいのでチップ使ってる。
広角タイプの砲弾もあるけど（前方110度拡散）1個100円以上で高いんだ。
チップだとガッツリ拡散するし、高級品もあるけど普通相場は1個10～20円。

拡散キャップというコンドームみたいなの被せると砲弾型でも拡散するけど、
ガンプラに仕込むとなると１㍉違ってもすごい大きな違いだからね。

話が長くてごめん。おやすみ

おはよ。

MGで使ってるのは2016チップ（２㍉×1.6㍉）を使ってる。
それでもスペース的に厳しい時は1608サイズを使ってる。

リード線は0.3㍉のUEW線て言うポリエステル皮膜の銅線使ってる。
これだとハンダで皮膜を焼けるので、いちいち手作業で
皮膜剥かなくていいんだ。

最初の壁はチップLEDへのハンダ付けなんだけど、ググればやり方
出てくるので省くよ。

仕込み方はキットによって違うけどピンバイスで配線の穴あけて
ルーターで設置するところを加工しての繰り返し。基本端っこから
仕込んでいって、最後に腰辺りで配線まとめて外に抜く感じ。

抵抗値はバンシィの人と同じく、やりながらで何とかなるよ。
計算サイトとかもあるし。

大雑把に言えばLEDは３V（単三2本）20mAで点灯するという事程度
知ってたら大丈夫。5個ぐらいの並列なら抵抗いらない。

数が増えたり色違いを混ぜたりすると電圧降下が起こって暗かったり
点かなくなったりするので自分は６Vアダプターで抵抗かませてやってる。

本当に知ってる人なら回路組んだりしてスマートに出来るんだろう
けど素人なんでこの程度かなｗ

USB電源だと５V、500mA（USB2.0の場合）取れるので、LED20個ぐらいなら
いける。

材料は秋月電子か共立エレショップだったかな？この辺で揃うよ。

長々と書いたけど、2、3個ならハイキューパーツかどっかの配線済みチップ
LEDを使ったほうが楽なのでそっちをお勧めするよｗ1個500円ぐらい。

まずはモノアイを光らせてみるとか簡単なところから始めると
いいんじゃないかなー。

一応経験で覚えた事は書いたのでがんばってｗ

スレチでステマとか言われそうなんでこの辺でサイナラ～

昼間っていうか、明るい時は悲惨な見た目だったりしないよな？
電源仕込むならベースに仕込んで接続部で通電させたいな

間接を軟質素材で覆ったようなカバー作りたいんだけどどうしたらいいんですかね？
具体的にはホビージャパンのサイコザクの膝間接のような感じで…

パテで作るとなると可動が犠牲になりmすよね