Post de Eric Tréguier - La Minute RIches

Emily in Paris - saison 4 annonce-t-elle le futur de LVMH, KERING et les autres ? Après le monde de l’art, le #luxe accélère fortement ses liens avec le 7ème Art. Au-delà des tapis rouges et des égéries. Depuis des décennies, les tapis rouges donnent une 2ème vie aux tenues des défilés. Et certaines actrices deviennent, de façon sélective, ambassadrices des Maisons. Cette connivence passée vit aujourd'hui un bouleversement qui tend vers l’intégration. Dans un monde où les images saturent les réseaux sociaux, où les magazines et la télé perdent en prescription, où tout est "multi-canal" et éclaté, le luxe cherche un relai. D’autant plus que cette saturation engendre des impacts en érosion. En 2005, Miuccia Prada a commencé en produisant des séries de courts-métrages. Pour Prada, Ridley Scott ou Wes Anderson se sont prêtés au jeu. Puis, pour Miu Miu, Zoe Cassavetes ou Agnès Varda ont raconté des histoires de femmes. LVMH a aussi aidé des projets comme "Dior and I" dans les années 2010. Karl Lagerfeld a tourné quelques court-métrages pour Chanel. Puis, au moment où Margot Robbie a remis Barbie à la page pour Mattel, les deux géants, Kering et LVMH, ont accéléré. Tout d'abord, Saint-Laurent a créé sa société de productions de films. Strange Way of Life de Pedro Almodóvar a été présenté à Cannes en 2023. Puis la holding Pinault, Artemis, a racheté l'agence américaine de talents CAA. Un début indirect de verticalisation entre luxe et ses égéries. Enfin, récemment, LVMH a annoncé la création de 22 Montaigne, pour connecter ses 80 Maisons au monde du divertissement. C'est dans ce contexte qu'Emily in Paris densifie son approche vis-à-vis des marques. Depuis la saison 2, la série est devenue un must pour mettre en avant une tenues, sacs & accessoires – en saison 1, nombre de marques ont refusé des prêts. En cette saison 4, les arcs narratifs accélèrent l’approche de la saison 3, à savoir l’intégration de marques réelles à un niveau rarement vu, avec des placements produits devenus des fondements de l’approche narrative. Vestiaire Collective est partie à l’action et au décor lorsque Mindy Chen veut revendre une tenue Couture. Même, Baccarat a lancé pour 410€ le parfum fictif entre Maison Lavaud et cette première, au moment même de la sortie de la série. Les relations luxe / cinéma ont toujours existé. Mais cet exemple ouvre peut-être la voie d'une immixion-absorption des Maisons dans le 7ème Art comme outil promotionnel. Une opportunité de capter le consommateur potentiel dans un moment où il est censé être 100% attentif. Mais un risque de subordination réel de l’acte créatif tant pour le scénario, les costume, la réalisation ; à des fins commerciales. En cela, tant le script est imprégné d’éléments de langage calibrés, Emily in Paris ne rate pas par moments cet écueil purement publicitaire. Une question : dans des conditions de perméabilité telles que sur la série, serait-ce possible de l’éviter ? #marketing #economie #culture #film

Une marque de luxe peut-elle disparaître ? Burberry s’apprête à supprimer des centaines d’emplois en raison des difficultés rencontrées pour se relancer, entraînant la baisse de son cours en bourse. Loin d’être un cas isolé, d’autres maisons sont également enlisées dans des stratégies de relance qui peinent à porter leurs fruits. Pourtant, les maisons de luxe possèdent des ressources uniques qui les distinguent du reste du commerce. Leur héritage, leur savoir-faire et leur excellence constituent un socle conçu pour traverser le temps. Cependant, une stratégie hasardeuse peut tout remettre en question. Une baisse du niveau d'exigence occasionnant une perception négative de la part des clients peut entraîner une désaffection et une sortie de la marque de l’univers du luxe. Trois exemples de réussite : - Rachat par un groupe pour disposer des moyens de la relance. Dior : Rachetée en 1984, puis dirigé par Bernard Arnault l’année suivante, son acquisition par le groupe LVMH a permis à la maison Dior de bénéficier de ressources financières exceptionnelles, que le précédent propriétaire en faillite, le groupe Boussac, ne disposait plus. - Nouvelle ambition soutenue par une direction artistique talentueuse. Celine : Rachetée en 1987 par Bernard Arnault, la marque est intégrée au groupe LVMH en 1996. L’arrivée de Phoebe Philo en 2008 a marqué une étape significative dans le redécollage de la marque. Cette dynamique s’est poursuivie et même accélérée sous la direction d’Hedi Slimane à partir de 2018. De 440 millions d’euros en 2017, Celine dépasserait aujourd’hui le milliard d’euros. Ces changements de directions artistiques ont permis à Celine de se réinventer et de connaître un succès sans précédent. - Réapparition après un hiatus. Fondée en 1849, Moynat est l’un des plus anciens malletiers du pays. Après une tentative ratée de relance en 1996 et 35 années de silence, Bernard Arnault reprend les droits de la marque en 2010. L’année suivante, une boutique ouvrira rue Saint-Honoré. Cette renaissance, soigneusement orchestrée, respecte l’héritage et les valeurs de la marque, misant sur l’artisanat et l’exclusivité. Deux contre-exemples. - Baisse du niveau de gamme. Lancel : Créée en 1876, Lancel fut l’une des maisons phares de la maroquinerie française. Cependant, la stratégie poursuivie après son rachat par le groupe Richemont en 1997 (production en Chine, choix d’égéries discutables etc.) a eu des conséquences négatives sur l’image de la marque. Malgré des tentatives de modernisation, Lancel lutte encore pour retrouver son prestige d’antan. - Développement incontrôlé. Pierre Cardin : Star de la haute couture des années 50 et 60, il a fait de sa marque un empire bâti sur les licences, jusqu’à 700 à travers le monde. Cette diversification incontrôlée s’est faite au détriment de l’image et de la qualité. D’autres marques de luxe ont également eu recours aux licences mais avec infiniment plus de prudence.

Sylvain Bronzino 🤳 L'Alchimie du Succès et de l'Échec des Marques de Luxe Le succès et l'échec des marques de luxe relèvent d'une alchimie encore plus complexe et mystérieuse, difficile à décoder. Dans cet univers particulier, de nombreuses variables entrent en jeu, allant bien au-delà de la qualité des produits ou des services offerts. La perception des consommateurs 🕵️♂️, l'image de marque 🏷️, l'exclusivité 🌟, le timing sur le marché ⏰, et les stratégies de communication 📣 jouent tous des rôles cruciaux. Une marque de luxe peut connaître une ascension fulgurante grâce à un coup de génie marketing 💡 ou à une tendance virale 🌐, mais elle peut également chuter abruptement si elle échoue à maintenir son prestige 👑 ou à s'adapter aux attentes changeantes de ses clients fortunés 💼. Chaque succès ou échec est souvent le résultat d'une combinaison subtile de facteurs internes et externes, créant une équation que même les experts les plus aguerris peinent à démêler entièrement. #Luxe #MarketingDeLuxe #SuccèsOuÉchec #StratégieDeMarque #AlchimieDuBusiness 👜👑📉📈 Promise Consulting Inc PANEL ON THE WEB

Au cœur de Paris, devant la boutique Hermès située rue du Faubourg-Saint-Honoré, un impressionnant rassemblement se forme chaque lundi. Dès 10h25, la queue s'allonge devant ce bâtiment historique, inauguré en 1889, et se continue rue Boissy-d’Anglas. Les portes s'ouvrent cinq minutes plus tard, laissant entrer une foule composée de fidèles, de curieux, mais aussi de revendeurs cherchant à acquérir les célèbres sacs Kelly et Birkin pour les revendre à prix majoré en Asie ou ailleurs. Ces deux modèles, éminemment désirables, sont au coeur de la stratégie de rareté d'Hermès. Le sac Kelly, dont le design a été influencé par Grace Kelly, s'apprête à célébrer son centenaire, tandis que le Birkin, un cabas pensé avec Jane Birkin, fête ses 40 ans. Malgré leur ancienneté, ces sacs en cuir conservent une popularité florissante et sont parmi les plus convoités, le Birkin étant le deuxième sac de luxe le plus désirable en France après le Chanel Classic Flap selon une étude de Bernstein avec Promise Consulting. Hermès, fondé il y a 187 ans, continue de prospérer même face à des défis tels que la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, et le ralentissement économique en Chine. En 2023, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter de 21 % et son résultat opérationnel courant de 42 %, surpassant ainsi ses concurrents. Cette réussite est saluée par les experts et se reflète dans la progression significative de la famille actionnaire dans le classement des fortunes. La stratégie de rareté pratiquée par Hermès, notamment pour les sacs Kelly et Birkin, repose sur plusieurs piliers. Premièrement, elle crée une demande excessive en limitant l'offre, ce qui renforce l'exclusivité de ces modèles. Deuxièmement, cette rareté justifie des prix élevés, les sacs se vendant entre 5 000 € et plus de 300 000 €. Troisièmement, elle contribue à l'image de marque de luxe exclusif d'Hermès, avec des listes d'attente pouvant aller jusqu'à cinq ans pour un Kelly, selon les modèles. Quatrièmement, la difficulté d'obtention favorise un marché secondaire active où les prix peuvent dépasser ceux du neuf. Enfin, la production limitée assure le maintien d'une qualité artisanale élevée. Cette approche stratégique fait des sacs Kelly et Birkin non seulement des accessoires de mode, mais aussi des investissements dont la valeur augmente avec le temps, renforçant le mythe et le désir autour de ces icônes d'Hermès.

« La Maison Hermès et sa désirabilité. 👜 Le Kelly et le Birkin. Alors que le premier, dont on doit les lignes radicales à Grace Kelly, fêtera bientôt ses 100 ans ; et que le second, cabas fourre-tout imaginé avec Jane Birkin, souffle ses 40 bougies, leur cuir n’a pas pris une ride. Ils plaisent même de plus en plus. Selon une étude de Bernstein avec Promise Consulting Inc, les Français estiment que le Birkin est le deuxième sac de luxe le plus désirable, derrière le Chanel Classic Flap. 👜 Une Belle Maison. À 187 ans, le sellier affiche la santé d’un jeune homme. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine, le ralentissement de la consommation en Chine... Rien ne l’affaiblit. En 2023, son chiffre d’affaires a encore bondi de 21% et son résultat opérationnel courant de 42%, alors que ses concurrents subissent un coup d’arrêt. Les spécialistes sont unanimes : c’est la plus belle réussite du secteur, si bien que dans le classement Challenges, la famille actionnaire affiche l’une des plus fortes progressions. Propriétaires du groupe à plus de 66 %, les descendants d’Emile Hermès veillent sur les principes qui ont fait la force de la marque éponyme : des carrés de soie, bottes et sandales raffinés, intemporels et durables, qui ne dépendent pas des fluctuations de la mode et peuvent se transmettre de parent à enfant. « Non seulement la qualité n’a pas bougé, mais je pense qu’ils l’améliorent » (Un concurrent fairplay) « Jean-Louis Dumas [dirigeant de 1978 à 2006] a réussi à faire une multinationale de l’artisanat, deux mots incompatibles » (Un conseil de la famille) Quant à son neveu Axel Dumas, membre de la sixième génération, depuis son arrivée aux manettes en 2013, il a décuplé la capitalisation et triplé le chiffre d’affaires sans abîmer la marque ni augmenter démesurément les prix, à l’inverse de certains concurrents. »

🚀 #Luxe  2024 : Un 1er semestre sous le signe de la volatilité Dans un marché difficile, les Maisons les plus "Mode" voient leur performance osciller comme jamais auparavant. 📊 𝗧𝗶𝗺𝗲𝗹𝗲𝘀𝘀 𝘃𝘀 𝗙𝗮𝘀𝗵𝗶𝗼𝗻-𝗙𝗼𝗿𝘄𝗮𝗿𝗱 : 𝗨𝗻 𝗱𝘂𝗲𝗹 𝗱𝗲 𝘁𝗶𝘁𝗮𝗻𝘀 𝗧𝗶𝗺𝗲𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗟𝘂𝘅𝘂𝗿𝘆 (i.e. Hermès, Loro Piana) : Ces Maisons démontrent une croissance résiliente, ancrée dans une stabilité à toute épreuve. 𝗙𝗮𝘀𝗵𝗶𝗼𝗻-𝗙𝗼𝗿𝘄𝗮𝗿𝗱 (i.e. Versace, Prada, Gucci) : Une performance volatile (à la hausse comme à la baisse), tributaire de l'effet 'WoW' des collections et de leur capacité à captiver les client(e)s. Pour ces Maisons, le défi est constant: continuer à surfer sur la vague du succès ou sombrer si la 'hype' retombe. Comment ces Maisons peuvent-elles anticiper les décisions nécessaires à prendre pour maintenir ou raviver la flamme de la désirabilité 💝 ? Le lien de l'article en commentaire. Camille Saunder (Toumelin) Olivier Abtan Olivier Salomon Etienne Sebaux Erik Lautier Emilie Dubuc Justine Tournier Arthur Steel Margeaux Leighton Andreas Kyriakos Victor Gavrilov Thomas Trevesaigues Olivier Nicolle #CallUs #AlixPartners #Luxe #Stratégie #Innovation #Mode

De top cliente… à top model ? 🌟 Miu Miu a fait d’un rêve une réalité en proposant une expérience exceptionnelle à une de ses VIC : défiler sur le podium de son dernier défilé lors de la Paris Fashion Week. La Maison italienne redéfinit complètement les limites du clienteling ! Comment ? 1️⃣ Transparence : La marque fait découvrir les coulisses du défilé à la cliente et lui réserve un traitement exclusif et une session de pouponnage telle une vraie top model, pour une immersion totale dans son univers ! 🔮 2️⃣ Client-centricity : Miu Miu va à la rencontre de sa communauté en sollicitant sa top cliente via son activité sur les réseaux. La preuve qu’il faut s’intéresser à sa clientèle pour faire perdurer la relation à long-terme 🤝 3️⃣ Inclusivité : La Maison célèbre la beauté intemporelle et défie les conventions en choisissant un modèle qui défie les stéréotypes d'âge. Une stratégie qui permet de concilier fidélisation de la clientèle existante et recrutement d’une nouvelle génération qui soutient cet engagement 🎯 Verra-t-on d’autres Maisons adopter cette cette stratégie ? Les top models de demain seront-ils vos clients les plus fidèles ? 🤔 Prada Group #clienteling #luxury #strategy #miumiu 

LVMH crée sa filiale entertainment, Kering rachète une agence de talents hollywoodienne, Saint Laurent produit Almodóvar et les séries sur les grands couturiers se succèdent sur nos écrans… Pas de doute, le luxe fait son cinéma. Fin février 2024, LVMH annonçait la création de 22 Montaigne. Nouvelle griffe pour le leader du luxe ? Que nenni. Bernard Arnault cherche plutôt à prendre pied à Hollywood avec cette filiale qui a vocation à promouvoir ses 75 marques dans l’univers de l’entertainment. Louis Vuitton, Bulgari, Dior, Fendi, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Marc Jacobs, Fendi, Tiffany & Co, Bulgari, TAG Heuer, Moët & Chandon… Il s’agira d’optimiser l’exercice déjà bien rodé des placements de produits, mais surtout de « codévelopper, coproduire, cofinancer » des projets originaux qui mettront en valeur l’héritage de ces maisons. 22 Montaigne Entertainment sera dirigée par Antoine Arnault, fils aîné du milliardaire, et par Anish Melwani, qui dirige les activités nord-américaines de LVMH, et s’appuiera sur un partenariat avec Superconnector Studios. Les liaisons entre les marques de luxe et Hollywood ne sont pas nouvelles. Ce qui l’est plus, c’est que ces initiatives ne sont plus de l’ordre de la diversification accessoire, mais constituent bel et bien un axe stratégique clé pour ces entreprises. Début 2022, le PDG Bernard Arnault l’avait ainsi résumé à propos de la marque Louis Vuitton lors de l’assemblée générale de son groupe : « C’est beaucoup plus qu’une marque de mode, c’est une marque de culture à audience mondiale. » Plus prosaïquement, « l’idée est que la marque peut tout vendre, compte tenu de sa puissance et de son influence », constatait une note de la banque HSBC après ces propos. On se souvient, pour illustrer le propos, du recrutement de Pharrell Williams comme directeur artistique homme. Marques de culture Mais si l’entertainment inspire le luxe, la réciproque est vraie : les histoires de mode sont, plus que jamais, à la mode. Il faut dire que cet univers « bigger than life » se prête particulièrement bien aux adaptations à l’écran : du drama, des falbalas, de l’argent, de l’amour, des trahisons, etc. Et même si ces œuvres dévoilent les coulisses, voire le côté sombre des créateurs, les marques collaborent le plus souvent avec ces objets culturels, avec un sens aigu de leurs intérêts bien compris. LVMH a contribué activement à la série The New Look (Apple TV) consacrée à l’ascension de Christian Dior et au destin de résistante de sa sœur Catherine, en ouvrant grand les portes de ses archives Dior Heritage à la production. Les acteurs principaux Ben Mendelsohn, Juliette Binoche et Glenn Close étaient au front row du dernier défilé haute couture printemps 2024 de la maison. Et pour accompagner le lancement de la série, la Galerie Dior exposera les costumes conçus d’après ces archives par la costumière Karen Serreau. La suite dans l article !

🚀 #Luxe 2024 : Un 1er semestre sous le signe de la volatilité Dans un marché difficile, les Maisons les plus "Mode" voient leur performance osciller comme jamais auparavant. 📊 𝗧𝗶𝗺𝗲𝗹𝗲𝘀𝘀 𝘃𝘀 𝗙𝗮𝘀𝗵𝗶𝗼𝗻-𝗙𝗼𝗿𝘄𝗮𝗿𝗱 : 𝗨𝗻 𝗱𝘂𝗲𝗹 𝗱𝗲 𝘁𝗶𝘁𝗮𝗻𝘀 𝗧𝗶𝗺𝗲𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗟𝘂𝘅𝘂𝗿𝘆 (i.e. Hermès, Loro Piana) : Ces Maisons démontrent une croissance résiliente, ancrée dans une stabilité à toute épreuve. 𝗙𝗮𝘀𝗵𝗶𝗼𝗻-𝗙𝗼𝗿𝘄𝗮𝗿𝗱 (i.e. Versace, Prada, Gucci) : Une performance volatile (à la hausse comme à la baisse), tributaire de l'effet 'WoW' des collections et de leur capacité à captiver les client(e)s. Pour ces Maisons, le défi est constant: continuer à surfer sur la vague du succès ou sombrer si la 'hype' retombe. Comment ces Maisons peuvent-elles anticiper les décisions nécessaires à prendre pour maintenir ou raviver la flamme de la désirabilité ? Le lien de l'article en commentaire. Olivier Abtan Eden Zouari Olivier Salomon Etienne Sebaux Thomas Trevesaigues Victor Gavrilov Erik Lautier Emilie Dubuc Olivier Nicolle Justine Tournier Arthur Steel Bogdan Ved #alixpartners #luxe #h1performance #fashion #consulting

ACTU👩🏻💼📰 – Atteinte à la renommée des marques Louis Vuitton par la commercialisation du jouet « Pooey Puitton » (TJ Paris 25 avril 2024)   La commercialisation d’un jouet pour enfants (en forme de 💩) ayant pour objet la fabrication de « slime », pâte gluante et colorée, sous le nom « Pooey Puitton », décoré avec des motifs alternés sur fond blanc dans différentes nuances de couleurs inspirées de celles de l’arc-en-ciel 🌈, similaires à ceux de la #marque figurative Louis Vuitton porte atteinte à la renommée des marques de la société Louis Vuitton en ce qu’elle vise à tirer indûment profit de leur renommée et de leur caractère distinctif.   👉🏻 La différence des secteurs, maroquinerie de luxe d’un côté 👜, jouets de grande distribution de l’autre 🧸🪀, ne fait pas obstacle au transfert de renommée réalisé, car il s’agit bien pour les défenderesses de tenter de se placer dans le sillage des marques Louis Vuitton afin de bénéficier de leur pouvoir d’attraction et d’exploiter, sans compensation financière et dans le but de faciliter leurs ventes, les efforts déployés par la société Louis Vuitton pour créer et entretenir l’image de celles-ci. 👉🏻 Aucune exception de parodie, propre au droit d'auteur, ne saurait en outre s’appliquer, et le clin d’œil allégué à #louisvuitton ne peut être considéré comme une pratique commerciale loyale en raison du profit indu tiré de la #renommée et du caractère fortement distinctif des marques Louis Vuitton.